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2019年2月19日，全球设计界传来噩耗，香奈儿设计总监，被称为「时装界的凯撒大帝」及「当代文艺复兴的代表」的卡尔·拉格菲尔德忽然去世，享年85岁，他在国内最为著名的绰号其实是「老佛爷」，这位设计奇才时尚大帝的离去让全球设计师黯然神伤，今天设计史太浓就和大家来聊聊老佛爷的传奇人生。
老佛爷1933年生于德国汉堡市，屈指一算刚好是德国包豪斯被关闭的那一年。老佛爷家境不错，父亲是一名富商，母亲则是一名非常热爱阅读及服饰的太太，这种热爱体现于在家只读书不做家务（当然原因是他们家有佣人），有空就去逛当时的高级服装店，而且一天换几套衣服是很正常的事情。
母亲的这种热爱慢慢就成为对小老佛爷的一种要求，比方每天的衣服都要不一样，而老佛爷并不抗拒，反而很开心，每天都让佣人把明天需要替换的衣服烫得笔挺。这个情况让我想到了王家卫导演，他有一位热爱电影的母亲，每天带他看电影，日后他做了大导演，而老佛爷有一位爱服装的母亲，他就成了超级服装设计师。
因为家境优越，老佛爷从小可以专注于自己的兴趣上，除了喜欢绘画还学习乐器，并且从小就体现出语言天赋，求学前已经自学英文及法文，我们知道后来的老佛爷精通德文、英文、法文及意大利文。
十多岁时候的老佛爷去了巴黎求学，1950年时更是与母亲一起移居到法国，此时老佛爷已经开始正式学习服装设计，并且在1954年时候他抱着试一试的态度参加了国际羊毛局举办的全球性服装设计比赛，没想到邮寄作品设计图半年之后，一份突如其来的电报告诉他得了比赛大衣组的第一名，而作品也受到了法国时装大师皮埃尔·巴尔曼（pierre balmain）的欣赏，1955年正式将老佛爷聘为助理，老佛爷正式c位出道，这一年他才23岁。
正式进入服装设计行业后的老佛爷非常勤奋，但并非单纯专研服装设计的问题，而是努力接触更多人文知识，其中包括了文学、哲学、历史、建筑及音乐等，因为在他的观念里做好设计并非仅仅将设计图画好那么简单，而是需要更扎实深厚的人文素养。其实这一点对现在的设计师启发很大，不要只关心设计本身，因为设计的灵感从来都不来自设计本身。
随着老佛爷人文素养及职业技能的不断提升，在1957年时候他正式成为时装屋让·巴杜（jean patou）的设计师，他由此正式开始自己的服装设计师生涯。
在让·巴杜5年后老佛爷正式离职成为了一名自由设计师，以自由、大胆甚至狂放的风格活跃在欧洲时尚圈，1964年签约成为法国高级女装品牌珂洛艾伊（chloé）的设计师，以古典式浪漫唯美风格为珂洛艾伊定调。而到了1965年，更是获得意大利著名奢侈品牌芬迪的赏识，展开合作至今，甚至芬迪经典的双f标志都是出自老佛爷之手。
他的设计风格为芬迪带来了里程牌式的颠覆，将其品牌推向了高级时装的一线地位。我们来看一看他为芬迪创作时候留存的设计手稿，遗憾的是过于早期的作品已经在互联网上找不到任何资料，估计得在芬迪公司本身才有实物或者照片留下。
这个时期的老佛爷就开始体现出他超乎常人的「工作狂」特征，我们知道老佛爷后期甚至到了80岁，媒体仍然用「吃饱人参」这样的比喻来形容他的精力。而工作狂特征的人除了精力旺盛还需要有另外一个特质，就是喜欢独处，习惯孤独。
老佛爷曾经公开表示过：我热爱人群，更热爱孤独，我需要有自己的时间，无法24小时与人为伴，我不适合婚姻生活，某些时候我需要独处，我痛恨无法独处的人。
所以老佛爷在位于巴黎左岸的豪宅里习惯阅读、工作到中午，然后到附近的一所房子里去吃午饭，为避免干扰，在他睡觉、阅读和画画的地方，不允许有别的事情存在。他甚至拥有个人图书馆，藏书量达到30万本。
按理说老佛爷成为了芬迪设计总监后应该非常快意人生，但当时有另外一位大咖一直成为老佛爷的心理阴影，此人就是当时法国大牌迪奥的设计总监，后来成为时尚大牌圣罗兰的创始人圣罗兰（yves saint-laurent）。
他们两人一生当中既是知音也是劲敌，两人都出身于富裕的家庭，而且几乎同时成名，在1954年老佛爷拿下国际羊毛局服装设计比赛大衣组冠军出道的时候，圣罗兰居然也在同一个比赛拿下了冠军，不过他属于晚装组。
而当老佛爷才正式成为主创设计师的时候，21岁的圣罗兰已经成为了迪奥的首席设计师，25岁就创立了自己的品牌圣罗兰，他离开迪奥开始做老板那一年老佛爷才刚刚加盟芬迪，圣罗兰似乎一直都甩了老佛爷一截，但是老佛爷却曾公开表示过很欣赏圣罗兰，特别是其为迪奥创作的「烟装」（le smoking）系列，如图所示：
「烟装」是圣罗兰为迪奥在其接近离职期间创作的一系列女装设计，这系列设计几乎就是男士西装——白色礼服衬衫 黑色传统英式的男士 smoking jacket 西装，长长的宽脚黑西裤，视觉上就相当震撼。而且模特照几乎都烟不离手，所以被称为「烟装」。迪奥这个品牌一直给人古典、优雅的时尚印象，但是自从圣罗兰接手，他却创造出了在当年看来十分前卫的设计风格，当然这个风格当时也极具争议。
老佛爷凭借芬迪一系列成为了国际时尚圈非常重要的人物，尽管风头依然不及当时的圣罗兰，但足够奠定了其在设计艺术及时尚史上的地位。
时间到了1983年，因为老佛爷对时尚界的影响力，正式受聘于法国时尚大品牌香奈儿（chanel），担任艺术总监直到如今。
他接手香奈儿后开始大胆的重新进行诠释和发展，而他经典的银发、墨镜、白色衬衫和黑色外套形象也从这个时期正式开始出现。
加入香奈儿后的老佛爷同时也在继续服务意大利的芬迪，并且两个品牌与其都是签订终身合同，他最高峰的时候曾经同时主理4个国际大牌的生杀大权，老佛爷开始了他「最高产」、「超长待机」的时代。
最为令人赞赏的是老佛爷在操刀几个大牌的同时竟然能做到各自独树一帜，而他受聘于香奈儿其实最大的任务是要挽救这个品牌，因为当时香奈儿的创始人可可香奈儿已经去世12年，失去主心骨的香奈儿被大众认为已经是史迹，是过去的设计，不可能重新复活。
在老佛爷的加盟后从香奈尔的设计中看到合理的东西，他了解到当今女性还是希望既舒适又具有女人味，同时还要高贵雅致的服饰诉求，而香奈尔的设计基因里其实正包含了这些因素，老佛爷重新将这些因素发扬光大。
这里我们看看老佛爷主理香奈儿后诞生的经典作品：
经过老佛爷的一系列复活计划，让香奈儿在20世纪末开始重新烁烁生辉，并且2000年过后频频让人惊喜，比方2017年推出让半个娱乐圈女星都在使用的「流浪包」（gabrielle加布里埃）手袋，这款手袋由老佛爷亲自设计，加布里埃就是可可香奈儿女士的名字，所以老佛爷是借此向 chanel女士致敬，设计灵感来自欧洲绅士们骑马时用的望远镜套，结合 chanel 经典的菱格纹，经典而俏皮。
除了设计，还有各种异想天开的时装发布方式，所以每一次香奈儿的发布会都成为时尚圈热点。
老佛爷的一生都奉献于工作，每年要为芬迪、香奈儿等品牌做10多场时装秀，设计20多个服装系列，一般设计师的工作量一年只能做4个系列。而古稀之年的老佛爷却是从服装草稿，到大秀策划，从挑选代言人，到现场拍片等操持全部流程。
除此之外，他还在法国开了书店，发行报纸，拥有出版社，而且他也做摄影师，甚至编导一些短片，参与各种跨界合作。
根据2017年的数据，香奈儿利润和营收双双大涨，其中总销售额96.2亿美元（约合人民币914亿元），同比大涨11.5％，高于同期公布财报的古驰（72亿美元）和爱马仕（63.76亿美元），和路易威登（lv）不分伯仲。
可以丝毫不夸张的说，带领香奈儿重返高峰的老佛爷，就如同乔布斯之于苹果，但设计圈亲爱的老佛爷真的走了，也许上帝也觉得他太累了，希望他能好好的休息。
设计史太浓在此寄予老佛爷最高敬意，传奇永在，设计不死！
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